全球狂飙的跨境电子商务独角兽SHEIN，正遭受来自全球快时尚品牌的“围剿”。
2024刚开年，SHEIN就迎来了两起诉讼。1月16日，日本快时尚巨头优衣库将SHEIN告上法庭；1月22日，美国时尚品牌For Love&Lemons起诉SHEIN侵权。而此前，SHEIN还被美国知名品牌Levis、Stussy，瑞典时装零售商H&M等告上法庭，可谓麻烦不断。
尽管SHEIN曾多次否认有上市计划，但市场上仍不断曝出SHEIN上市传闻，最早可以追溯到2022年1月。据彭博社最近消息，由于SHEIN上市事宜存在不确定性，投资的人对公司的估值已经降至450亿美元，远低于2023年5月份的660亿美元。
1月16日，日本品牌优衣库母公司迅销有限公司在官网发布了重要的公告称，优衣库已于2023年12月28日向东京地方法院对SHEIN旗下3家实体提起诉讼。原因是优衣库确定SHEIN销售的仿制品形式与其自有产品“饺子包”（圆形迷你单肩包）非常相似。
据悉，这款尼龙材质的单肩背包在美国零售价为19.9美元，是优衣库品牌成立至今最畅销的包款之一。优衣库认为，SHEIN销售仿制品严重损害了客户对优衣库品牌及其产品质量的高度信心，违反了不正当竞争法，并要求SHEIN立马停止销售仿制品，并赔偿其1亿6000万日元的损失。
优衣库还表示，迅销公司坚决反对任何侵犯其知识产权的行为，并将采取包括法律诉讼在内的适当措施予以回应。
据了解，For Love&Lemons是美国一家快时尚消费品牌，主要售卖女性连衣裙和内衣，以充满少女感的设计受到海外女性花钱的那群人的青睐。此次对SHEIN的诉讼，主要就在于维护自身原创设计的知识产权，For Love&Lemons提交的诉讼材料中，列举了多款SHEIN涉嫌侵权的案例，包括T恤、内衣等。
早在2018年，美国休闲服饰品牌Levis在加州地方法院起诉SHEIN侵权。Levis称，在起诉之前曾致函SHEIN要求停止销售侵权产品，SHEIN回复已暂停销售涉事产品。但Levis发现SHEIN仍销售侵权产品，不得已对SHEIN提起商标侵权和不正当竞争诉讼。2021年6月，英国马丁靴品牌Dr.Martens起诉SHEIN，理由是SHEIN不仅抄袭自己产品，还使用Dr.Martens原版照片诱导消费者至SHEIN网站购买仿货。不过，SHEIN否认抄袭。2022年3月，美国潮牌Stussy起诉SHEIN，称SHEIN在没获得授权的情况下，“故意”侵权使用其商标，侵害了Stussy的利益。截至目前，SHEIN未对此事发表回应。2023年7月，瑞典时装零售商H&M起诉SHEIN侵犯版权和商标，指控SHEIN在美国销售的多款产品侵犯其商标和版权。2023年7月，三名独立设计师向加州联邦法院提交了长达52页诉状，声称SHEIN在未经同意的情况下窃取并出售其创意作品精确副本，还参与系统性和犯罪性版权侵犯权利的行为，严重违反了《诈骗影响和腐败组织法》。
据《华尔街日报》在2022年7月报道，根据公开记录，在过去4年中，SHEIN在美国至少在50起联邦诉讼中被列为被告，被指控商标或版权侵权。这一些品牌还包括美国中高端鞋服品牌UGG、西班牙快时尚品牌ZARA、澳大利亚泳装品牌Tribe Tropical、美国户外品牌Ralph Lauren、好莱坞奢侈品牌Chrome Hearts等。
此前，Tribe Tropical创始人艾米莉·格拉顿更是发文痛斥，SHEIN不仅抄袭其儿童泳装设计，且以更低的价格进行出售。“看到这一点，非常令人心碎，大公司对小品牌这样做，完全不尊重我们所做的一切。”艾米莉·格拉顿表示。
毋庸置疑，“小单快反”创造了SHEIN早期的辉煌，让其实现以“天”为单位的产品迭代。曾有新闻媒体报道援引官方数据，SHEIN的一件服装，从打样到送到消费者，只需要短短20天；高峰时期，SHEIN天天都会上新5000-6000款SKU，存货周转天数为30天。
SHEIN能凭借低价畅销海外，也离不开中国供应链的支撑。据悉，SHEIN的服装供应链多分布在我国广州区域，依靠广州一带低成本、高效率的上游供应链，在ZARA定价为30-40美元时，SHEIN能做到不到20美元。“几乎1/3的中国服饰供应链企业，都在为SHEIN供货。”曾有业内人士告诉媒体。
面对与日俱增的商品需求，设计师需要拼命挖掘灵感，才能不断提供新的设计。但在巨量的SKU和极致的周转节奏下，SHEIN的原创设计“创新”跟不上“上新”的速度，只能靠“抄”大牌“作业”，以至于频繁陷入抄袭诉讼。
据雷锋网报道，某跨境电子商务行业内部人士表示，SHEIN可以在流程上面进行管控，但无法对设计师的灵感来源进行考证。而对于时装设计，“抄袭”与“借鉴”之间的界限通常是模糊不清的，导致SHEIN屡涉侵权纠纷。
曾有SHEIN的买手隐晦地告诉媒体，他经常在各大时尚品牌线下商店去观察当下流行元素，还因为拍照被店员“赶出来”过。
不只是SHEIN，FOREVER 21、URBAN REVIVO、ZARA等品牌也曾曝出。比如ZARA曾遭遇Diesel母公司OTB的起诉，Diesel表示ZARA抄袭了其公司牛仔裤、凉鞋的设计，最终法院要求ZARA召回侵权物并停止销售，并为每件产品支付赔偿金。
服装产业的知识产权保护也并非易事。有分析指出，我国服装企业普遍重视品牌推广，但对非货币性资产的运营能力弱，保护手段也不够完善，在知识产权保护战略的建设上仍处于启蒙状态；尤其在电商新环境下，针对服装品牌的商标等侵权现象更是频发。
据界面新闻报道，劳工观察组织Public Eye曾在一份调查报告中指出，SHEIN使用的部分工厂不符合ESG标准；还有工人表示，他们每周需要工作75小时，每月只有1天的休息时间。《每日电讯报》也曾报道，SHEIN的产品存在大量使用化纤和尼龙布料的情况。
快时尚模式伴生的资源浪费、消费主义和劳工问题，是快时尚公司难以摆脱的“原罪”，在ESG时代更是显得不合时宜。其实，很多快时尚行业巨头已经尝试做出改变，譬如优衣库等品牌开始使用可降解面料和节能减排型制造工艺，以及更为环保的纸质包装。
据《21世纪商业评论》报道，SHEIN执行副董事长唐伟表示：“这不是公司擅长的领域，但我们仍旧是做了一些事情，比如二手交换，为客户提供面料选择等。”此外，唐伟解释，SHEIN已与Queen of Raw建立合作伙伴关系，利用行业过剩面料再生产。
但不可否认的是，从版权纠纷到环保舆情，都损害了SHEIN的品牌形象，也让其品牌升级遇到了不小的阻力。
据《中国商报》报道，美国监管部门在审核公司的上市申请时，会考虑知识产权的相关情况，特别是对于一些依赖创新和独特设计的公司，如科技公司、时尚公司等，而SHEIN恰好就属于时尚公司这一范畴。
值得一提的是，优衣库和For Love&Lemons对SHEIN的诉讼文件中，不约而同地将SHEIN的新加坡总部公司——一家名为罗德盖特（Roadget Business Pte.Ltd.）的公司告上法庭。天眼查信息数据显示，此公司正是SHEIN当前的控股主体。
2008年，跨境B2C互联网公司SHEIN初创于南京，南京领添信息技术有限公司曾是SHEIN的主体运营公司；2015年，SHEIN创始人许仰天将SHEIN从南京搬到广州，并依托广州服装产业带搭建起自己的供应链，在2017年成立广州希音国际进出口有限公司；随后，SHEIN将控股主体变更到了香港的卓天商务有限公司（ZOETOP BUSINESS CO.,LIMITED）；2022年，SHEIN将总部搬迁至新加坡，成立新加坡公司罗德盖特（Roadget Business Pte.Ltd.）。
而许仰天本人，据新闻媒体报道也已正式成为新加坡永久居民。早在2022年初，《联合早报》就曾发文透露，许仰天考虑改变公民身份，以绕过针对中国离岸首次公开售股所出的更严格的规定。
一位资深投行人士在接受顶端新闻采访时表示：“当前东南亚企业在美股IPO和交易更为活跃，也更适合企业国际业务的开展，当企业不选择在港股上市时，选择在新加坡赴美上市对企业自身上市目标的实现也更加有利。”
中国证监会2023年初发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称《办法》）强化了中概企业境外上市的报备机制，其中明确要求：“境外发行上市的境内企业，应当依照本办法向中国证监会备案，报送备案报告、法律意见书等相关材料，真实、准确、完整地说明股东信息等情况。”
《办法》亦指出，符合以下两种情况的认定为境内企业间接发行上市，应向中国证监会备案。一种是境内企业最近一个会计年度的营业收入、总利润、总资产或者净资产，任一指标占发行人同期经审计合并财务报表有关数据的比例超过50%；第二种是经营活动的主要环节在境内开展或者主要场所位于境内，或者负责经营管理的高级管理人员多数为中国公民或者经常居住地位于境内。
SHEIN的经营深度依赖中国供应链，属于《办法》中所列的第二种情况。因此即便SHEIN在股权结构中“换了马甲”，要以海外公司的新身份谋求上市，也一定要经过中国监管部门的允许。
截至目前，证监会官网备案中未有SHEIN的身影。据华尔街日报报道，中国有关部门正在对SHEIN在中国的供应链进行审核检查，审查的重点在于其怎么样处理其在中国的员工、合作伙伴和供应商的信息，以便确定SHEIN能否确保这一些信息不会流到境外。
但2023年5月，一封美国国会议员联名向SEC（美国证券交易委员会）问询SHEIN上市事宜的信件被媒体曝光，透露SHEIN正在积极筹集资金，计划年底前进行首次公开募股。业内一致认为，这已侧面坐实了SHEIN赴美上市的事实。
问询信中提及，SHEIN的低价可能是“利用算法收集数据，以及强迫劳动力超时工作和低工资劳动力问题”。问询信中还批评了SHEIN的商业模式，认为其通过操控庞大的供应链，收集和利用消费者的大量数据，以满足不合理的市场需求。
或由于上市事宜存在比较大不确定性，加之来自全球品牌的诉讼持续爆发，长期资金市场对SHEIN的追捧开始退热。
今年1月25日，彭博社爆出消息，有SHEIN的投资者正试图在私募市场交易中折价约30%出售股票。据知情人士向彭博社透露，SHEIN的投资的人对公司的估值已经低至450亿美元，远低于去年5月份一轮融资中约660亿美元。
媒体报道还指出，即使在如此低迷的价位，SHEIN也难找到买家，这加大了其估值进一步下跌的可能。
1、《被控抄袭索赔1亿美元，快时尚巨头SHEIN为何频遭侵权诉讼？》，知产力
4、《Shein身陷IPO“罗生门”：官方否认，美国国会侧面印证》，九派新闻
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